Что делать если камера не фотографирует. Камера на андроиде не работает: что делать? Задний фон слишком пёстрый

Купил свою первую цифровую зеркалку 400D kit (350D, 30D, D40X, D40, D50, E-510, E-400, K100D и т.п.) — почему снимки получаются нерезкие? Такой вопрос задают многие начинающие фотолюбители. Из-за чего получается "мыло" и как это исправить? Как получить резкое изображение? Ответы на эти вопросы Вы найдёте в этой статье.

В качестве примера рассмотрена камера Canon EOS 400D. Однако изложенное справедливо и для других моделей цифровых зеркалок. Итак, размытое или нерезкое изображение может получиться по ряду причин.

1. Шевелёнка — проверьте выдержку
Нет устоявшегося определения для термина шевелёнка. В данном контексте будем считать, что это смаз изображения при съемке статичного объекта, вызванный движением (сотрясением) камеры. Причиной нестабильности камеры, как правило, является грубое нажатие на спусковую кнопку или дрожание рук. Чтобы избежать шевелёнки при съемке с рук выдержка должна быть короче, чем

1/ЭФР,

Где ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние (эквивалент для 35-мм пленки). Для Canon EOS 400D кроп-фактор равен 1,62, тогда ЭФР = f*1,62, где f — фокусное расстояние объектива (обычно указано на лицевой части). Например, для f=55 мм ЭФР=(55*1,62)=89 мм (максимальное фокусное китового объектива). В этом случае при съемке с рук выдержка должна быть короче 1/89 секунды (например, 1/125 с).

Для того чтобы уменьшить выдержку приходится снимать на более открытых диафрагмах или увеличивать ISO. Кстати, увеличение чувствительности матрицы (ISO) не всегда плохо — лучше получить резкое изображение, пусть и немного зернистое, чем смазанное (рис. 1).

Canon 300D, f=50 мм, ЭФР=80 мм, f/8, съемка с рук

ISO 100, 1/25 с, изображение смазано ISO 400, 1/100 с, изображение резкое

Рис. 1. При ISO 100 выдержка составила 1/25 с, условие Tv смазанным. Увеличение ISO до 400 единиц позволило сократить выдержку до 1/100 с (в 4 раза)
и избежать "шевеленки" — кадр получился резким

Совет: для предотвращения шевеленки и достижения наилучшей резкости используйте штатив! При этом кнопку спуска лучше нажимать не вручную, а использовать автоспуск или дистанционный пульт (годится для статичных сцен). Дополнительно для предотвращения сотрясения камеры, вызванного перемещением зеркала, необходимо включить предварительный подъем зеркала (функция блокировки зеркала есть не у всех камер).

Примечание: при съемке с рук нужно плавно нажимать на спуск! Примерно так, как нажимают на спусковой курок Олимпийские чемпионы по стрельбе. Движется только палец на спуске, камера должна оставаться неподвижной. В дополнение приведу рекомендации из книги Дж. Уэйда "Техника пейзажной фотографии": "Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора".

Дополнение от Eugene Glushko (связано с шевеленкой из стрелковой практики). Иногда шевеленка (промах) возникает вследствие поспешного опускания фотоаппарата (винтовки). Чтобы избежать этого, стрелкам рекомендуется после выстрела, не меняя изготовки, еще несколько секунд держать мишень на мушке. Фотографам тоже рекомендуется не опускать резко камеру, а немного задержать взгляд в видоискателе. Когда нет возможности использовать штатив (или монопод), можно воспользоваться различного рода опорами — парапетом, спинкой скамейки, прислониться к дереву, сесть, уперев руку в колено, лечь на землю. В общем, что позволяют условия и сюжет.

2. Объект съемки движется — выдержку короче
Если объект съемки подвижен, то для получения резкого снимка нужна короткая выдержка. Обычно при съемке неподвижного человека ставят выдержку не длиннее 1/60 с, для резвого ребенка может не хватить и 1/200 с. А чтобы "заморозить" движение в спорте понадобиться 1/500 с или короче.

Рис. 2. Короткая выдержка 1/1250 с позволила "заморозить" льющуюся воду:
Canon 300D, f=100 мм, ISO 100, f/4, 1/1250 с

Иногда для достижения художественного эффекта размытия (эффекта движения) специально делают длинную выдержку (рис. 3).

Рис. 3. Длинная выдержка использована для передачи эффекта движения потока машин:
Canon 300D, f=24 мм, ISO 100, f/13, 2,5 с

Примечание: смаз быстро движущегося объекта в кадре зависит не только от выдержки, но и от типа затвора. В большинстве современных цифровых зеркальных камерах применяется шторный затвор. Несмотря на то, что он позволяет достигать очень коротких выдержек (например, для 400D минимальная выдержка 1/4000 с) при съемке быстро движущегося объекта происходит его искажение. Дело в том, что шторки всегда движутся с одной и той же скоростью независимо от выдержки. Выдержка определяется задержкой между движениями первой и второй шторки. При коротких выдержках (короче 1/200 - 1/250 с) вторая шторка начинает движение раньше, чем первая дойдет до конца — экспонирование происходит через движущуюся щель между обеими шторками. В результате движущийся объект успевает сместиться в кадре от начала экспонирования до его окончания, что может привести к его искажению. Такие искажения слабо заметны и не играют роли при обычном фотографировании.

Для уменьшения такого ограничения шторного затвора в некоторых цифровых камерах применяется электронный затвор, представляющий собой не отдельное устройство, а принцип дозирования экспозиции цифровой матрицей. Выдержка определяется временем между обнулением матрицы и моментом считывания информации с нее. Применение электронного затвора позволяет достичь более коротких выдержек (в том числе и выдержки синхронизации со вспышкой) без использования более дорогостоящих высокоскоростных механических затворов. Примером может служить камеры Nikon D70/D70s/D50, у которых комбинированный электронно-механический затвор позволяет снимать в режиме синхронизации со вспышкой (X-синхронизация) на выдержках до 1/500 с. Для сравнения: у Canon 400D выдержка X-синхронизации составляет 1/200 с, у Canon 30D — 1/250 с, у Canon 1D Mark III — 1/300 с, у Canon 1D — 1/500 с, у Nikon D80 — 1/200 с, у Nikon D3 — 1/250 c.

3. Неверные настройки камеры — проверьте параметр резкости (Sharpness)
Проверьте в настройках камеры значение параметра резкости (Sharpness). Он не должен быть равен минимальному значению (рис. 4)!

Рис. 4. Проверка параметра резкости (Sharpness) на Canon 400D:
в установках по умолчанию уже задан какой-то (средний) уровень резкости

Для цифры всегда приходится повышать резкость. Перед матрицей установлен антиалиасный фильтр, который специально немного размывает изображение (см. статью Дмитрия Рудакова "Резкость... без галстука"). При минимальном значении параметра Sharpness картинка будет очень "мягкой" (рис. 5). Обычно такая установка (ноль для 400D) предполагает, что резкость будет повышаться более аккуратно при дальнейшей обработке снимка.

Sharpness: 0 Sharpness: 3 (по умолчанию)

Рис. 5. Влияние параметра резкости (Sharpness) при съемке в JPEG:

Canon 400D, EF-S 18-55, f=18 мм, f/5,6, 1/400 с, ISO 100

Внимание! Установка резкости влияет только на выдаваемый камерой JPEG (не RAW!). Но при этом "родной" RAW-конвертор считывает значение параметра Sharpness из EXIF и использует его как начальную установку (по крайней мере, для камер Canon).

Выше шла речь о так называемом повышении резкости при вводе (Capture Sharpening). Для цифры — это конвертация из RAW (при съемке в JPEG это делает сама камера). Кроме этого резкость приходится повышать при выводе (Output Sharpening). Сюда относится подготовка изображения для печати (например, для струйного принтера приходится "шарпить" сильнее, чем для минилаба), а так же уменьшение изображения для публикации в сети (вывод на экран). Брюс Фрейзер, известный специалист по цифровой обработке, выделяет третью стадию — избирательное повышение резкости (Creative Sharpening). Например, в лицевом портрете для акцентирования внимания на глазах их обычно делают немного резче. Эти и другие вопросы повышения резкости при обработке изображения оставим для отдельной статьи.

Примечание. Фильтр перед матрицей, который немного размывает изображение часто называют антиалиасным или оптическим low-pass фильтром. Этот термин используется скорее не по назначению, а по аналогии. Сам фильтр служит для уменьшения цветовых артефактов и муара в мозаичных матрицах (использующих шаблона Байера) и более правдоподобного преобразования монохромного RAW-изображения в цветное.

Надо отметить, что у камер различных производителей степень влияния "антиалиасного" фильтра различна. Например, замечено, что у Nikon этот фильтр меньше размывает изображение, чем у Canon. Отсюда часто можно слышать "звенящая резкость Никона" или "Nikon D80 резче, чем Canon 30D" и т.п. Это не значит, что Canon менее резок. Просто для достижения Nikon-овского уровня резкости на Canon-е придется задать более высокое значение параметра Sharpness. Кстати говоря у Canon перед матрицей целых три low-pass фильтра.

У некоторых камер вообще нет антиалиасного фильтра, например, у Leica M8. Но за это можно поплатиться. При детальном рассмотрении изображения с Leica M8 на некоторых фактурах, а также в зоне нерезкости, появляется шершавость, как будто фото сняли через какую-то сетку (и это при низком ISO, когда шумы минимальны!). У некоторых камер low-pass фильтр "выключается" опционально, например, у Mamya ZD.

Стоит упомянуть также о трехслойной матрице Foveon. В отличие от мозаичного шаблона здесь каждый пиксель "честный" и фиксирует все три составляющих цвета (RGB). Теоретически такая матрица дает наиболее резкую картинку и обеспечивает наиболее точную детализацию при 100%-ом масштабе изображения. На сегодняшний день эта технология почти не развивается и представлена единственной выпускаемой камерой SIGMA SD14 (разрешение 2640x1760 — 4 мегапикселя).

4. ГРИП мала
ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Нерезкие снимки могут быть обусловлены малой глубиной резкости. Например, для китового объектива на длинном конце f=55 мм при f/5,6 ГРИП будет порядка 7 см (при расстоянии до объекта съемки порядка 1 м). Соответственно объекты за пределами ГРИП будут размыты.

На эту размытость, как правило, жалуются те, кто привык фотографировать цифрокомпактом, у которого большая ГРИП и все объекты в зоне резкости. Малая глубина резкости является одним из преимуществ камер с большой матрицей и обычно используется в художественных целях для придания снимку объема. Размытый задний план позволяет "отделить" объект съемки от фона (рис. 6).

f/4, 1/125 с, ISO 400 f/5,6, 1/200 с, ISO 400

Рис. 6. Примеры использования малой глубины резкости для "отделения" объекта съемки от фона:
Canon 300D, EF 100/2,8 MACRO USM, коррекция экспозиции в RAW-конверторе

Большинство согласится, что удобно пользоваться центральной точкой фокусировки: наводим центр видоискателя на объект, фокусируемся (нажимаем спуск наполовину), затем компонуем кадр и делаем снимок (выжимаем спуск полностью). Однако здесь есть подводный камень: поворот камеры при кадрировании может привести к потере резкости на объекте съемки (рис. 7).

фокусируемся по центральной точке - компонуем кадр поворотом камеры -
объект в фокусе объект выходит за пределы ГРИП

Рис. 7. Кадрирование поворотом камеры может привести к потере резкости на объекте съемки

Есть несколько способов избежать подобной ошибки:

Выбирать точку фокусировки вручную (но это не очень удобно: крутить каждый раз колесико);
. не поворачивать камеру, а смещать параллельно плоскости объекта съемки;
. использовать ручную фокусировку (MF);
. увеличить ГРИП прикрыв диафрагму (но при этом уменьшается размытие заднего плана).

Причиной смещения ГРИП может быть и промах автофокуса. К примеру вы наводились по глазам, а резкими получились уши (бэк-фокус) или нос (фронт-фокус). В этом случае камеру или объектив придется отдавать на юстировку. О том, как проверить объектив на бэк-фокус см. мою статью "Как протестировать объектив перед покупкой".

Примечание. Фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе. Это можно проиллюстрировать простым примером: начертим на белом листе две линии — одну тонкую, другую толстую (см. рис. 8, а). Расположим камеру под острым углом к листу, ось объектива перпендикулярна линиям. Если при наведении по тонкой линии более контрастная, толстая линия окажется за пределами метки в видоискателе (красная рамка), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера может сфокусироваться по этой контрастной линии (рис. 8, б). Такая нормальная работа автофокуса часто расценивается как бэк-фокус. Если же в зоне сенсора автофокуса останется только одна контрастная деталь, то "ложного" бэк-фокуса не происходит (рис. 8, в). Вот почему нельзя проводить тест на бэк-фокус фотографируя линейку — шкала должна располагаться на некотором расстоянии от мишени.

а) простая мишень для проверки работы автофокуса

б) "промах" автофокуса: датчик навёлся по более контрастной детали

в) точное попадание: здесь тонкая линия — самая контрастная деталь

Рис. 8. Фрагмент снимка, поясняющий работу автофокуса: красным цветом обозначена
рамка в видоискателе, зеленым — фактический размер сенсора автофокуса

5. Объектив мылит — прикройте диафрагму или смените объектив
Этот тот случай, когда разрешающей способности объектива не хватает для получения резкого изображения. Чем меньше пиксель у матрицы, тем сильнее проявляется "мыльность" оптики. Например, у 400D размер фотосенсора 5,7 мкм, а у 300D фотосенсор 7,4 мкм (что почти в 1,7 раза больше по площади!). Соответственно при съемке "мыльным" объективом (при одних и тех же условиях) у 300D картинка будет лучше (четче), чем у 400D (рис. 9).

Canon 300D, f=50 мм, ЭФР=80 мм, f/8, съемка с рук

400D 300D

Рис. 9. Китовый объектив EF-S 18-55 II сильно мылит на 400D и не позволяет полностью

задействовать потенциал 10-ти мегапиксельной матрицы: детализация не намного выше,
чем у 6-ти мегапиксельного 300D, а местами даже хуже (фактура теряется из-за размытия).
Параметры съемки: f=18 мм, f/3,5, 1/1000 с, ISO 100, конвертация из RAW с помощью Capture One

Примечание: в процессе эксперимента было замечено, что 400D при одной и той же выдержке давал более темное изображение, чем 300D. Возможно это связано с тем, что фактическая чувствительность матрицы у 300D выше, чем выставленная на табло (такое, например, замечено у камер 20D и 5D — установка ISO 100 фактически соответствует чувствительности ISO 125).

Один из вариантов "побороть" мыльность объектива — это прикрыть диафрагму на 2-3 ступени. В этом случае аберрации уменьшаются, и картинка становится резче (рис. 10).

f/3,5 (максимальная диафрагма) f/8

Рис. 10. С прикрытием диафрагмы уменьшается размытие, особенно по углам, и снимок
становится резче: Canon 400D, f=18 мм, ISO 100, конвертация из RAW с помощью Capture One

Еще вариант — использовать более резкий объектив. Например, если на 400D поставить макрик EF 100 2,8 MACRO USM (один из самых резких объективов Canon), то получим заметный прирост деталей по сравнению с 300D (рис. 11).

400D, 1/200 с 300D, 1/250 с

Рис. 11. Резкий объектив EF 100 2,8 MACRO USM позволяет более полно использовать высокое
разрешение матрицы 400D. Параметры съемки: f/8, ISO 100, Capture One

Более подробно о тестировании объектива и оценке резкости см. в моей статье "Как протестировать объектив перед покупкой. Проверка б/у объектива".

6. Дифракционное размыливание — слишком малая диафрагма (дырка)
На полностью открытой диафрагме объектив наиболее подвержен аберрациям (мылит сильнее). Поэтому приходится прикрывать диафрагму. И казалось бы на f/22 мы должны получить наиболее резкую картинку. Однако этого не происходит! У 400D уже начиная с диафрагмы f/11 резкость начинает падать из-за дифракционных эффектов — идеальная "точка" размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (5,7 мкм). Отсюда делаем еще один вывод: чем меньше пиксель матрицы тем уже диапазон рабочих диафрагм. Например, для 400D наибольшая резкость китового объектива в широкоугольном положении получается на диафрагме f/5,6 - f/8.

Рис. 12. Влияние диафрагмы на резкость: на полностью открытой диафрагме объектив мылит
в силу аберраций, в диапазоне f/5,6 - f/8 показывает максимальную резкость, а начиная с f/11
начинается дифракционное размыливание

Выводы
1. Успех получения резкого снимка зависит от правильной выдержки, диафрагмы и умелого использования глубины резкости.
2. Увеличение числа мегапикселей современных цифровых камер повышает требования к оптике и сужает диапазон рабочих диафрагм.

Сегодня даже на недорогие смартфоны устанавливаются профессиональные фотомодули, которые ничем не уступают некогда популярным «мыльницам». При помощи мобильных гаджетов любой пользователь может почувствовать себя начинающим фотографом. А если установить специальную программу для камеры на андроид, то можно поиграться с эффектами и придать снимкам дополнительного шарма.

Как бы хорошо не работали гаджеты, некоторые люди сталкиваются с тем, что фотомодуль устройства перестает работать без видимых на то причин. Попробуем разобраться в этой проблеме.

Вероятные причины

Если камера на андроиде не работает, то для этого может быть целый ряд оснований. Например, в процессе обновления ПО телефона возник сбой, который повлек за собой нарушение работы фотомодуля. Кроме этого, некоторые пользователи пытаются самостоятельно перепрошить гаджеты, что также чревато последствиями. Вирусы и вредоносные файлы тоже могут стать причиной того, что произошло отключение приложения для камеры на андроиде.

И, разумеется, смартфон может выйти из строя вследствие механического удара. Далее представлены самые распространенные неполадки и методы их решения.

Программные ошибки

• Вирусы. Чтобы избавиться от вредоносного кода, который мог прервать работу приложения камеры на андроиде, необходимо установить хороший антивирус и проверить систему.
• Отсутствие свободного места. Если на карте памяти или на самом телефоне все забито под завязку, то это может спровоцировать выход из строя фотомодуля. Чтобы решить эту проблему, достаточно очистить память телефона и удалить все ненужные или неиспользуемые файлы.
• «Забитый» кэш. Временные файлы постоянно копятся на смартфонах. Если кэш переполнен, то это вполне может вызвать ошибку. Поэтому достаточно просто удалить все временные данные.

• Неправильные настройки. Если снимок был сделан на карту памяти, которая была в дальнейшем извлечена из смартфона, то необходимо просто перезагрузить телефон.

Если после этих манипуляций камера на андроиде не работает, то проблемы могут быть более глобальными.

Физические неисправности

Прежде чем отправляться в сервисный центр, стоит проверить все возможные причины поломки. Даже если они звучат абсурдно.

Если не работает камера на телефоне-андроиде, то необходимо проверить, на месте ли micro SD-карта. Очень часто на смартфонах фотографии сохраняются не на само устройство, а на миниатюрный накопитель. Если он не вставлен в телефон, то камера будет неактивна.

Вторая наиболее типичная причина того, что камера на андроиде не работает, заключается в загрязненном объективе. Очень часто пользователи покупают для смартфонов необычные чехлы, под которыми успешно скапливается пыль и грязь. Поэтому в случае неисправности стоит проверить, не загрязнился ли миниатюрный глазок фотомодуля.

Если камера работает с перебоями и периодически отключается прямо в процессе съемки, то стоит повторно ее настроить, соблюдая правильную последовательность действий.

Как правильно настраивать фотомодуль

Если камера на андроиде не работает или периодически сбоит, то нужно выполнить несколько простых шагов:

• Сбросить настройки смартфона до заводских. Обычно для этого необходимо зайти в меню гаджета и найти стоку «Резервное копирование». После этого нужно выбрать «Сброс заводских настроек». Перед этим лучше сохранить все важные данные и перенести контакты из записной книжки на карту памяти.
• Скачать и установить антивирус (перед этим не стоит заходить на другие сайты). После этого необходимо выполнить чистку системы. Скачивать антивирусные программы рекомендуется только в Google Play, так можно гарантировано от вредоносных файлов.
• Очистить кэш. Эта операция производится сразу после того, как была выполнена проверка антивирусом. Для очистки необходимо перейти в «Приложения» и найти там «Камера». В этом же меню будет кнопка «Очистить кэш».
• Тщательно протереть линзу объектива при помощи специальной салфетки для оптики.

Если снимки по-прежнему не получается делать, то можно попробовать установить другое приложение для камеры. Таких утилит огромное количество. Есть платные и бесплатные программы, более функциональные и те, которые позволяют только фотографировать.

Если ничего не помогло, то остается только обратиться в сервисный центр.

Мы привыкли видеть себя в зеркале, а не на фото

Известный портретный фотограф Ким Эйрс в своей в прошлом году писал, что около 90% фотографируемых не устраивает, как они выглядят на снимках, - и большинство считают себя нефотогеничными. Статистика впечатляющая! Чтобы понять, в чем же дело, Ким провел эксперимент: он сделал обычные и зеркально отраженные фото людей, а затем предложил выбрать понравившуюся фотографию. Большинство участников эксперимента предпочли зеркально отраженную.

Факт объясняется просто: в своей жизни мы видим себя преимущественно в зеркале, а камера фиксирует наше реальное изображение - то, как нас видят окружающие. За счет того, что наши лица несимметричны, лицо в зеркале и на фотографии для нас самих - это два разных лица. Держа в руках свою фотографию и ее зеркальное отражение, нам самим кажется симпатичнее (или попросту привычнее) второе изображение. В то же время окружающие скорее выберут обычное фото. Чаще всего этот эффект мы можем заметить во время обсуждения групповой фотографии: каждому из участников будет казаться, что все на фотографии получились хорошо, кроме него.

Компания True Mirror разработала и выпустила на рынок зеркало, показывающее истинное изображение. Однако, как утверждают его создатели, лишь 10% людей предпочитают свой настоящий образ тому, что они видят в обычном зеркале.

«Каждый день - начиная с самого детства - мы смотрим в зеркало. Мы чистим зубы, бреемся, делаем макияж. Со временем мы привыкаем к изображению в зеркале, а привычка порождает симпатию. Именно поэтому нам больше нравится наше изображение в зеркале, чем фото», - говорит Памела Рутледж, директор Центра изучения медиапсихологии.

Эксперимент Эйрса ранее уже проводился учеными из Висконсинского университета в Мадисоне в 1977 году. Тогда участники исследования выбирали зеркальное отражение своей фотографии в качестве наиболее симпатичного, в то время как близкие люди выбирали реальное изображение. Когда участников попросили объяснить свой выбор, они в качестве причин называли ракурс, свет, наклон головы и т. д., хотя обе фотографии были сделаны с одного и того же негатива.

Так что если вы так не уверены в своем портрете и хотите это исправить, попробуйте просто его отзеркалить в любом фоторедакторе или хотя бы с помощью .

Нам кажется, что мы выглядим красивее, чем есть в реальности

Adobe активно внедряет технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для улучшения селфи. В ролике показывается, как мужчина снимает не самые удачные портреты, а затем улучшает их с помощью новой функции.

Николас Эпли, поведенческий психолог из Чикаго, говорит, что мы не знаем, как мы выглядим: «Образ в нашем сознании действительно не соответствует тому, какие мы на самом деле». Свое утверждение Эпли сумел доказать в рамках эксперимента, опубликованного в 2008 году в журнале . Ученые сделали несколько фотографий респондентов, изменив их привлекательность в фотошопе с шагом в 10%, опираясь на снимки общепризнанно красивых людей. Далее участникам исследования необходимо было выбрать из нескольких изображений свою реальную фотографию. Большинство участников останавливали свой выбор на фотографии, которая на 20% более привлекательная, чем реальное изображение. При этом, когда необходимо было выбрать фотографии исследователей, устраивающих эксперимент, участники были более объективны.

Наше реальное изображение искажает оптика

Дэниел Бейкер наглядно показал оптическое искажение на разных объективах

Камера тоже способна искажать изображение: во-первых, оно преобразуется через сложную оптическую систему объектива, а во-вторых, разное фокусное расстояние объектива по-разному отражает наше лицо. Каждый фотограф знаком с понятием «перспективное искажение» - чем ближе снимаемый объект к камере и чем меньше фокусное расстояние, тем больше отличаются в размерах объекты, находящиеся на разном расстоянии от камеры, то есть близко расположенные объекты будут визуально искажаться и увеличиваться по сравнению с удаленными. Все это, как правило, ведет к изменению пропорций лица. Преподаватель психологии Йоркского университета Дэниел Бейкер этот эффект у себя в блоге на примере селфи: элементы лица, которые находятся ближе к камере, выглядят крупнее, искажая общую картину. Очевидно, что при коротких фокусных расстояниях лицо кажется шире, поэтому чем дальше камера находится от вашего лица, тем естественнее оно выглядит.

Памела Рутледж считает, что на самом деле никакого секрета, как сделать идеальное селфи, нет, кроме как делать больше снимков. «Люди, которые делают много селфи, в конечном итоге чувствуют себя намного комфортнее, когда видят свои фотографии», - говорит она. Постарайтесь привыкнуть к своему изображению на фотографиях так же, как вы привыкли к изображению в зеркале, и тогда все встанет на свои места.

Ученые смогли установить, что левая часть лица более привлекательна, чем правая. Авторы исследования, опубликованного в журнале , провели опрос студентов Университета Уэйк-Форест, предложив выбрать наиболее привлекательные фото мужчин и женщин. В итоге женские портреты с левой половиной лица оказались привлекательны в 78% случаев, а мужские портреты с левой половиной лица в 56% случаев. Среди них были как реальные изображения, так и зеркальные отражения лиц.

При этом психологи говорят, что левая сторона лица больше связана с эмоциями, а правая отражает такие качества, как уверенность в себе и лидерство. Так что для тиндера точно лучше загрузить фото с левой стороной лица, а для сайта вакансий - с правой.

Открытые глаза и большие зрачки - еще один секрет привлекательности на фотографиях. Голландские ученые , что величина зрачка напрямую связана с доверием к человеку. Они показали участникам эксперимента несколько видеороликов с людьми в главной роли: в некоторых роликах исследователи увеличили размер зрачков главных героев, а участники исследования отметили, что таким героям они верят охотнее.

Глаза могут реагировать на яркое освещение или вспышку и не дать эффекта крупных зрачков. Поэтому постарайтесь привыкнуть к освещению или сделать несколько тестовых фото со вспышкой.

Вы наверняка попадали в ситуацию, когда фотограф направлял ваш взгляд в сторону от камеры. Но такие приемы не всегда хороши. Исследователи из Великобритании и Австралии обнаружили, что прямой взгляд в камеру более привлекателен для зрителя.

Авторы отобрали портретные фотографии и показали их респондентам. В итоге участникам опроса больше приглянулись те персонажи, которых смотрели прямо в камеру. Ученые связывают прямой взгляд с желанием войти в контакт со зрителем. Если вы хотите выглядеть более привлекательно на портрете, возьмите это на заметку.

Ученые из Бристольского университета провели эксперимент, который , что умеренная доза алкоголя в крови делает человека более привлекательным на фото. Они сфотографировали участников три раза: в трезвом состоянии, после одного напитка и после большой дозы алкоголя. Серии фотографий показали группе респондентов, которые никогда ранее не видели участников исследования. Самыми привлекательными были признаны фото, сделанные после небольшой дозы алкоголя.

Ученые объясняют этот любопытный факт тем, что под действием алкоголя люди, как правило, становятся более расслабленными, а изменение артериального давления делает лицо слегка румяным.

Однако не переусердствуйте. Другое исследование , что трезвые люди выглядят умнее, чем под действием алкоголя.

Впечатление о человеке складывается в первые миллисекунды, когда мы видим его лицо. При этом показывает, что небольшая улыбка на нем способна вызывать наше доверие. Посмотрите на три типа лица: третий из них, у которого слегка приподняты уголки рта и немного удивленные брови, согласно опросам, кажется более надежным, чем хмурый и индифферентный.

Другое исследование , что улыбающийся человек даже выглядит умнее. Странное открытие состоит в том, что наблюдатель предсказывает интеллект мужчины по его внешности (среди женщин таких корреляций почему-то нет). Лица, которые воспринимаются умными, чаще всего более удлиненные и имеют большое расстояние между глаз, крупный нос, слегка приподнятые уголки рта, заостренный подбородок. Конечно, форму подбородка и величину носа вряд ли можно подделать без хирургических вмешательств, а в том, чтобы изобразить улыбку на фото, проблем нет. Но, разумеется, это субъективное восприятие, и реальной связи между интеллектом и формой лица не существует.

Но также наука говорит нам, что если мужчина хочет понравиться женщине, то улыбаться ему не стоит. сделали серию снимков мужчин и женщин, выражающих различные эмоции, и попросили добровольцев оценить привлекательность каждой фотографии. В итоге мужчины отмечали, что самыми привлекательными казались фото женщин, выражающих счастье, в то время как та же самая эмоция на фотографиях мужчин была совершенно непривлекательна для женщин. Женщины посчитали привлекательными фотографии, выражающие другие эмоции - жалость и гордость.

Камера плохо фотографирует? Причин для этого может быть достаточно много, и они зависят типа фотоаппарата, его возможных неполадок, так и от обычного «человеческого фактора». В этой статье мы постараемся разобраться в основных причинах, почему камера может плохо фотографировать в той или иной ситуации.

Камера плохо фотографирует? Причин для этого может быть достаточно много, и они зависят типа фотоаппарата, его возможных неполадок, так и от обычного «человеческого фактора». В этой статье мы постараемся разобраться в основных причинах, почему камера может плохо фотографировать в той или иной ситуации.

От чего камера плохо фотографирует?

Для начала следует четко определить понятие плохо фотографирующей камеры. Как правило, любители сталкиваются со следующими проблемами при съемке:

1. Камера плохо фотографирует, давая смазанное изображение, «картинку» с большим количеством шумов или неверной цветопередачей.
2. Фотоаппарат снимает, но изображение получается не в фокусе, оказывается размытым.
3. Аппарат не включается.
4. Дисплей камеры выводит ошибку, съемка не производится.
5. Аппарат фотографирует как обычно, но резким оказывается не объект съемки, а передний либо задний план (встречается в зеркальных фотокамерах).

Итак, основных видов неисправностей фотоаппарата существует не так уж и много, и именно эти упомянутые «симптомы» мы и рассмотрим:

1. Первый случай, в 99 процентах случаев, указывает не на аппаратную или системную неисправность, а на сбой в настройках фотоаппарата. Это может быть случайный переход в другой режим съемки, сброс настройки баланса белого, завышенное значение чувствительности (ISO). В этом случае рекомендуем тщательно изучить инструкцию к фотокамере и установить нужные настройки либо перейти в автоматический режим съемки (он, как правило, устанавливает наилучшие экспозиционные параметры для той или иной съемочной ситуации). Если настройки установлены верно, можно попытаться выполнить сброс всех настроек камеры до заводских значений (такая функция есть в меню большинства цифровых фотоаппаратов).
2. Расфокусированное изображение при съемке может быть связано как с механической неисправностью, так и с нарушением настроек. При появлении такого признака следует сразу проверить, не включен ли макрорежим в фотокамере либо ручная фокусировка. Чаще всего, в компактных фотоаппаратах активация макрорежима вынесена на отдельную кнопку и легко может происходить случайно. Определить это можно и по светящемуся на экране значку макрорежима в виде стилизованного цветка. Также можно попробовать «поиграть» с настройками зоны фокуса, выставив максимально «широкое» значение охвата или, напротив, точечный режим, после чего посмотреть, есть ли изменения. Если все операции выполнены, то есть риск, что причиной того, что камера плохо снимает, является все же механическая неисправность.

1. Если фотоаппарат не включается, то причиной этого часто выступает механическая неисправность. Причиной ее может быть падение фотоаппарата либо попадание влаги. Тем не менее, стоит проверить аккумуляторную батарею камеры (желательно, вставить гарантированно работоспособный аккумулятор) - нередко именно выход из строя батареи может приводить к тому, что камера не включается.
2. Появление ошибок на экране нередко сопровождает различные поломки. В случае с зеркалкой подобное сообщение нередко возникает при выходе из строя затвора. Ели ошибка не пропадает и отсутствует доступ к меню камеры, прямой путь - в сервисный центр. Если ошибка временна и проявляется не всегда, то можно попытаться выполнить сброс настроек и заменить карту памяти, вполне вероятно, что проблемы именно связаны с ее чтением аппаратом.
3. В зеркальных фотоаппаратах главной проблемой является наличие так называемого бек- или фронтфокуса, то есть когда камера в автоматическом режиме фокусируется ближе или дальше снимаемого объекта. Бороться с этим явлением возможно с помощью юстировки. Делать ее рекомендуется в сервисном центре, хотя на многих форумах есть инструкции по самостоятельной юстировке некоторых фотокамер. Также такое явление часто наблюдается при использовании оптики сторонних фирм, например, при использовании на фотоаппаратах Canon объективов Sigma, Tokina и других.

Выводы о том, от чего камера плохо фотографирует

Как видим, причин для неисправностей фотоаппарата существует не так уж и много. В данном материале мы не рассматривали неполадки, возникающие с картой памяти, а именно они встречаются наиболее часто. Как правило, проявляются они в частичной записи сделанных кадров, ошибками при сохранении и иными признаками. Проверить догадку проще всего, установив новый или гарантированно работоспособный накопитель. В остальном же указанные выше признаки неисправности фотоаппарата и методы их решения позволяет сориентироваться в большинстве случаев.

Каждый из нас сталкивался с этим: просматривая отснятый кадр на ЖК-дисплее камеры или в окне графического редактора, мы обнаруживаем, что с фотографией что-то не так. То неудачная композиция, то некорректная экспозиция. Либо изображение недостаточно резкое, как хотелось бы, а цветопередача неестественна. Как бы там ни было, вы не сможете однозначно указать на то, что в фотографии неправильно, но вы будете твёрдо уверены: что-то в ней не так.

Мы подготовили перечень из 55 самых распространённых причин того, почему ваши фотографии могут казаться неудачными, а также наши идеи и рекомендации относительно того, как решить эти проблемы. Естественно, вы не страдаете от всех них сразу, но мы уверены, что хотя бы с одной из них вы сталкивались.

Мы постарались охватить проблемы, связанные с экспозицией, композицией, фокусированием, освещением и обработкой фотографий.

Если вас не затруднит, оставьте в комментариях к статье сообщение с какими из них вы лично сталкивались.

Экспозиция вашей фотографии неудачна, потому что…

1. ЖК-дисплей вашей камеры слишком светлый/тёмный

Задний ЖК-дисплей вашей зеркалки (или компакта, или любой другой камеры) может дать вам общее представление об экспозиции кадра, но только не в тех случаях, когда он настроен слишком ярко или темно. Перед съёмкой откалибруйте уровень его яркости в соответствии со степенью окружающего освещения. Такая функция доступна в меню вашей камеры.

2. Вы не проверили гистограмму

10. Вы используете неправильный режим съёмки

Если ваша камера не имеет блокировки выбранного режима съёмки, вы можете случайно сменить его, например, вынимая камеру из сумки. То есть, вы будете думать, что снимаете в режиме приоритета диафрагмы, а на самом деле будет выбран ручной режим, соответственно настройки диафрагмы и выдержки, заданные вами могут быть совершенно непригодны для съемки.

11. Вы используете слишком длинную выдержку

Для контроля экспозиции в вашей камере, вы должны соблюсти баланс между диафрагмой, выдержкой и чувствительностью ISO. Выбрав чрезмерно длинную выдержку, вы рискуете получить смазанное изображение, вызванное так называемой «шевелёнкой» (сотрясениями камеры) и\или движением объекта съёмки. Для уменьшения выдержки приоткройте диафрагму или увеличьте .

Композиция вашей фотографии неудачна, потому что…

1. Задний фон слишком пёстрый

Этот момент очень легко упустить из виду, особенно если все ваше внимание (и объектив) прикованы к объекту съёмки, а не к заднему фону. Но прежде, чем сделать снимок, еще раз окиньте взглядом снимаемую сцену: будет ли снимок выглядеть лучше без ветвей дерева/рекламного агента, пытающегося привлечь ваше внимание/красного автомобиля на заднем фоне вашей фотографии? Да. Да, однозначно, он будет лучше!

2. Вы используете слишком скучный угол съёмки

Перестаньте снимать большинство фотографий с уровня ваших глаз! Опуститесь на землю (не бойтесь испачкаться) или поднимитесь выше! Посмотрите на знакомую сцену под новым углом и вы раскроете её в новом, возможно, неожиданном свете.

3. Вы редко снимаете в вертикальном положении камеры

Вы должны тренироваться компоновать кадр как при горизонтальном, так и при вертикальном расположении камеры. В следующий раз, когда вы соберетесь снимать сцену, которую обычно снимаете, расположив камеру горизонтально, просто поверните ваш фотоаппарат на 90 градусов и снова скомпонуйте кадр.

4. Вы не выделили объект съёмки

9. По направлению к краям фото освещение уменьшается

Если края ваших фотографий темнее, чем центральная часть, воспользуйтесь функцией коррекции периферийной освещенности (эта функция доступна в некоторых моделях камер и, практически, во всех графических редакторах для обработки фотографий), чтобы исправить ситуацию.

10. Вы не пользуетесь блендой

11. Ваши ночные фотографии слишком тёмные

По иронии судьбы, ночные фотографии с чернильно-чёрным небом выглядят не слишком впечатляющими. Попробуйте снимать, когда в небе присутствуют остаточные цвета (например, после заката) или же, когда небо подсвечено искусственным светом (например, от освещения городских улиц и т.д.). Причём в последнем случае, снимать лучше на достаточном удалении от города.

Редактирование ваших фотографий не дало желаемого результата, потому что…

1. Вы не воспользовались редактированием вкладки «Уровни»

Если ваши фотографии выглядят плоскими и серыми, проверьте гистограммы Уровней. Перетащите белый и чёрный ползунки к краям гистограммы, чтобы придать изображению более динамичный вид.

2. Вы чрезмерно увлеклись редактированием

Чрезмерное редактирование, конечно, дело вкуса, но апокалиптическая цветовая насыщенность, сюрреалистичные HDR-эффекты могут в конечном итоге придать фотографии отталкивающий вид. Следите за гистограммой на протяжении всего времени редактирования изображения: редактирование должно подчеркивать детали и настроение фотографии, а не искажать их до неузнаваемости.

3. Во время редактирования вы недостаточно увеличивали изображение

Не пытайтесь выполнить выделение, клонирование или любые другие задачи редактирования, требующие внимания к деталям, без должного масштабирования изображения. Конечно же, вы можете попробовать редактировать фото не увеличивая его, но шанс того, что вам удастся выполнить все манипуляции с желаемым результатом – весьма невелик…

4. Вы чрезмерно увеличили резкость изображения

Отложите увеличение резкости изображения на последний этап редактирования. Когда придет время, увеличьте масштаб фотографии до 100% и аккуратно увеличьте резкость. При этом, если вы пользуетесь инструментом UnsharpMask, не перестарайтесь со значениями функций Radius и Amount иначе вместо звенящей резкости вы получите уродливые светящиеся ореолы вокруг объектов.

5. Вы переусердствовали с шумоподавлением